[dima63]

Моя борьба с детонацией. Опишу свой путь борьбы с детонаций – может кому интересно (полезно) будет, а может и нет. Веста мой 4-ый автомобиль, до этого были 8-ка, 12-ка, приора. На Приоре проездил почти 6 лет. Движок Приоры работал идеально (тихо, без вибраций), стакан с водой ставь на движок – не прольется. Тогда мне казалось, что он просто работает нормально, но теперь знаю – он работал идеально. Детонация была очень кратковременная в сильную жару с кондиционером.

И так, Веста универсал 2018 г была куплена мной летом 2021 с пробегом 53 тыс. км. При покупке мне сразу не понравилось, как работает двигатель, но т.к. Приора работала идеально, я подумал, заменю свечи, помою форсунки, и все будет хорошо – но не тут то было.
И началась моя долгая борьба с детонацией. Обычно, это происходило так: некоторое время ездил на авто, потом меня начинало сильно раздражать работа двигателя, я начинал лазить по интернету, смотреть ю-туб – что то менял, чистил, мыл – обычно ничего не менялось, я успокаивался не месяц, другой, потом все начиналось сначала.

За 2 года много раз был у разных диагностов – все мне говорили примерно одно и тоже «все показатели в норме. Все датчики исправны. Не придирайся к машине. Так и должно быть».
При малейшем резком нажатии на газ детонация была очень сильная и продолжительная, очень громкая – казалось, что сейчас движок развалиться. Это не зависело с кондиционером или без, холодно или жарко.

Проделал следующие манипуляции:
1. Одел сантехнические кольца на клапан адсорбера - ничего не изменилось
2. Почистил дроссель – без изменений
3. Помыл форсунки – ничего не поменялась
4. Заменил 4 катушки – все тоже самое
5. Поставил иридиевые свечи – тут двигатель стал работать намного ровнее, но детонация не исчезла.
6. Заменил датчик детонации – безрезультатно
7. Заменил датчик детонации, поставил Бош, затянул динамометрическим ключом по мурзилке -ничего не изменилось.

В интернете из сайта в сайт кочует один и тот же список причин детонации:

1. низкокачественное горючее, либо топливо с неверно подобранным октановым числом,
2. некачественные (неподходящие) свечи зажигания,
3. стенки цилиндра покрыты углеродистыми отложениями
4. неисправности в системе охлаждения, ведущие к перегреву мотора
5. неправильно выставленное упреждение зажигания
6. Низкие обороты двигателя при большой нагрузке
7. слишком бедная топливная смесь,

Из раза в раз я шел по этому списку, выискивая причины детонации, и понимал, что в этом списке причин моей детонации нет:

1. бензин – начиная с 12-ки заливаю только 95 на Роснефти на одной и той же заправке много лет подряд. Когда не у себя в городе – то же 95 на Роснефти. Пункт с некачественным бензином отметал, но ради эксперимента пробовал заливать 95 на Лукойле, Татнефти – ничего не менялось.
2. Свечи. Свечи у меня стояли иридиевые – исправные. На каком-то сайте прочитал, что иридиевые свечи не ставят на гражданские авто – только на спортивные. Не поверил, но поставил обычные -стало еще хуже – вернул иридиевые на место.
3. Отложения и на нагар. Проверял состояние цилиндров эндоскопом – все отлично, никакого криминала нет. И моторист, и диагност сказали, что все отлично.
4. Система охлаждения. Система охлаждения исправна, мотор не перегревается, ОЖ поменял сразу после покупки, радиаторы располовинивал и промывал. Вообще на всех своих авто каждую весну промываю радиаторы.
5. Следующий пункт – это не правильное зажигание. Как вариант, думал, что на 1 зуб неверно выставлен ремень ГРМ. Решил поменять ремень раньше времени и проверить метки. Ремень менял на 70 тыс. км. Менял у проверенного моториста - метки были выставлены верно.
6. Следующий пункт про низкие обороты. Решил попробовать ездить при оборотах выше обычного. Если раньше. При неспешном движении по городу при 60 км/ч на 4 –ой передаче обороты были 2 тыс., то начал вырабатывать привычку двигаться при оборотах не менее 3 тыс. т.е. начал ездить 60 км/ч на 3-ей передаче. Очень долго я вырабатывал привычку держать обороты от 3 тыс. до 4 тыс. Повышение оборотов дало свой эффект – детонации практически не стало, даже когда она возникала, была кратковременная и не такая злая. Только давала о себе знать, когда нужно вклиниться в поток с какой-нибудь второстепенной улочки. Вроде как проблема ушла, но меня раздражало то, что я должен подстраиваться под машину, а не она под меня.
7. Еще одна идея была, что датчик кислорода, что то неправильно нюхает и поэтому неправильно формируется топливная смесь. Но решил, что после 100 тыс. км буду удалять катализатор и заодно поменяю датчик кислорода.
Весной 2023 , примерно при пробеге 80 тыс. км порвалась одна из резинкок крепления глушителя – полез менять и обнаружил, что оплетка гофры порвалась, но гофра еще не прогорела. Можно было бы еще поездить пока совсем не прогорит, но предстояла поездка в Питер и Карелию и не хотелось оказаться с прогоревшей гофрой посреди трассы. Решил, что нужно менять все и сразу – купил новый глушитель (среднюю часть), вставку вместо катализатора 4-1 и новый датчик кислорода Бош. За датчик кислорода отдал 8 тыс. руб. 8 тыс. руб. – как мне жалко было этих денег, но желание избавиться от детонации было больше. Кода я все демонтировал, с помощью болгарки, зубила и какой-то матери (гайки крепления глушителя к катализатору прикипели и неудобно полазить), оказалось, что стоят на катализаторе оба датчика БОШ с такой же маркировкой как я купил.

Собрал все (вставка 4-1, новый датчик Бош, глушитель) – и НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ (касательно детонации). Катался я так несколько дней, расстраивался, думал менять машину целиком или менять двигатель, т.к. идеи по борьбе с детонацией кончились. Но решил довести дело до конца - поехал прошиваться от Паулюса под Евро 2.

Прошился - И ВСЕ ПРОШЛО. Радовался как ребенок, прыгал до потолка. Детонация прошла СОВСЕМ.
После прошивки проехал больше 12 тыс. км пока все ОТЛИЧНО, я доволен.