Стойки и втулки стабилизатора - Архив

[All]

Вдшкой не надо, остатки смазки вымоет. Купите силиконовую смазку в баллоне 100-150р стоит. Ставить с косым разрезом смысла нет(( ,захрустели через 3000 км после замены, правда не сильно. Но факт остаётся фактом.

[Diver]

О НЕОБХОДИМОСТИ СМАЗКИ ВТУЛОК И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Существуют два мнения – нужно это делать или нет. Приверженцы того, что этого делать не стоит, аргументируют это следующими доводами:

— резина, из которой сделаны втулки, не маслостойкая. Кроме силикона все остальные смазки губительно влияют на нее, т.к. подвергают разрушению при длительном контакте с продуктами из нефти и другими агрессивными химикатами, которые входят в состав смазок;

— смазка способствует накоплению воды, песка и грязи. Все вместе это носит накопительный эффект и начинает работать как абразив, потому сначала втулка, а затем и сам стабилизатор начинают изнашиваться гораздо эффективнее;

— считают, что втулка должна быть максимально плотно зафиксирована в скобе, чтобы составлять единый целый узел вместе со стабилизатором поперечной устойчивости и выполнять наравне с ним ту же функцию. А именно, работать на скручивание и обеспечивать бОльшую устойчивость. А наличии смазки уменьшает коэффициент сцепления с поверхностью стабилизатора, а, значит, и втулка будет хуже работать на скручивание.

Теперь по пунктам разберем, есть ли здесь истина. Для начала необходимо понимать, что такое сам стабилизатор поперечной устойчивости, для чего он нужен и принцип его работы.

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах. Работающий на кручение торсион, предназначен для создания сопротивления крену автомобиля. Он закрепляется в ступичном узле левого колеса, далее проходит в направлении движения до шарнирного узла крепления к кузову, далее в медиальном (боковом) направлении к противоположному борту автомобиля, где крепится зеркально аналогично первому борту. Отрезки торсиона, проходящие в направлении движения, работают как рычаги при работе подвески в вертикальном направлении. При отсутствии крена оба отрезка поворачиваются на один и тот же угол, торсион не скручивается и проворачивается в узлах крепления к кузову как целое. При крене автомобиля левый и правый отрезки торсиона поворачиваются на различные углы, скручивая торсион и создавая упругий момент, сопротивляющийся крену.

Стабилизатор должен быть зафиксирован в точках крепления к кузову и не допускать продольных и поперечных перемещений (иногда для этого на стабилизаторе технологически предусмотрены выступы), но во втулках он должен проворачиваться. Таким образом, сами втулки не участвуют в скручивании непосредственно, но дают лишь необходимую и достаточную степень свободы для работы стабилизатора (полиуретановые дают меньшую степень свободы, резиновые бОльшую), чтобы он прокручивался относительно своей оси, но тем не менее достаточно жёстко крепился к элементам конструкции автомобиля, чтобы не было паразитных неприятных стуков, которые бы передавались дальше на кузов. Т.е. стабилизатор работает на "кручение" как торсион, в этом его принцип, а никак не в том, чтобы его как можно сильнее можно было бы зажать во втулках!

Следуя логике, что втулки должны быть единым целым со стабилизатором и выполнять ту же функцию, можно было бы тогда просто крепить стабилизатор в местах установки втулок на болты к кузову или даже применять сварку, обеспечив просто колоссальный запас по жесткости. Однако такое на практике не применяется по вполне понятным причинам – принцип работы стабилизатора иной, да и данный вид крепления при езде просто не был бы разумным, т.к. он не выдержал бы нагрузок спустя время ввиду ускоренной усталости металла от чрезмерных усилий.

Наиболее лучшим решением было бы применение подшипников вместо втулок, да и вообще взамен почти всех сайлентблоков. Управляемость при этом будет на высоком уровне, однако их применение очень небюджетно и конструктивно осложнено.

Все это взято с https://www.drive2.ru/l/451124674147910984/
Ну думаю наконец-то развеит все сомнения по поводу того как надо устанавливать втулки стабилизатора поперечной устойчивости и завершит мучения в выборе втулок.

Кто дочитал до этого момента, большая просьба только конструктивные сообщения. Не надо насмешек, упреков и т.п.
С уважением!

[SerB64]

На пробеге 8050км. поменял заводские втулки стабилизатора, скрипели изредка и негромко, с небольшим износом - резина мягкая и немного липкая на рабочей поверхности на втулки от Тойота JIKIU BL21083 - пропали глухие постукивания на мелких неровностях, но скрипят чаще заводских, думаю можно было обойтись подложив ремень под заводские втулки. Следующие буду пробовать ТОЧКА ОПОРЫ 1-01-1041

[ale81012803]

Сообщение от Diver

Ну думаю наконец-то развеит все сомнения по поводу того как надо устанавливать втулки стабилизатора поперечной устойчивости и завершит мучения в выборе втулок.

Каким образом?Нет не в статье и не в ссылке указаний как устанавливать и выбирать втулки на Весту.

[Ladavod]

Сообщение от Diver

Ну думаю наконец-то развеит

Букв очень много, толку ноль.

[Diver]

Сообщение от ale81012803

Каким образом?Нет не в статье и не в ссылке указаний как устанавливать и выбирать втулки на Весту.

Заголовок в самом начале "О НЕОБХОДИМОСТИ СМАЗКИ ВТУЛОК..." может подойдет? Про выбор: "полиуретановые дают меньшую степень свободы, резиновые бОльшую" как считаете важное/нет замечание?

Добавлено через 10 минут

Сообщение от Ladavod

Букв очень много, толку ноль.

Ну давайте я вам Вам помогу найти толк: в интернете очень много людей пытающихся зафиксировать стабилизатор во втулках намертво. Что только не делают и кусочки ремней ГРМ подкладывают и меньшего диаметра и от других автомобилей ставят. И обезжиривают места контакта стабилизатора со втулками. Так вот этой статьей с наглядными видео предпринята попытка показать людям, что такой подход с большой степенью вероятности неверен. На других автомобилях проблемы точно такие же и единственное решение подбор качественной резины/заменителя и смазка.
Вот и все, очень кратко, сжато, только факты.

И вообще форум то нужен для общения и обмена опытом, если Вы не нашли толк зачем об этом вообще писать.

[nikVL]

Добавлено через 17 секунд

в интернете очень много людей пытающихся зафиксировать стабилизатор во втулках намертво.

А ещё есть долбо..ы инженеры из мерседес и других именитых фирм которые этот узел(втулка,стаб) делают по типу сайлента где втулка намертво приварена ко стабу.
Так?)

[Phantom70]

[QUOTE=Diver;115293...Так вот этой статьей с наглядными видео предпринята попытка показать людям, что такой подход с большой степенью вероятности неверен. ...[/QUOTE]

Давайте тогда вместе порассуждаем-есть узел резина/металл.
Соединение, по вашему скользящее. Единственный вариант такого узла, при котором будет отсутствовать скрип и сильный износ- этот узел ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОСТОЯННО в смазке, все правильно?

теперь решите задачу как сделать так, чтобы в этом месте , где по понятным причинам идет вымывание оставалась смазка?

Если этот вариант не решаем в данном исполнении, значит нужно зажимать резину, чтобы она работала на скручивание и не было бы люфта между резиной и железом, который будет способствовать быстрому износу.
Впрочем, как и делалось всегда на всех старых автомобилях.
Все эти смазки и скольжение - "мертвому припарка" , неужели не понятно.

[старый]

Как вариант,подвеску занизить милиметров на 50.

[Billy]

Сообщение от Diver

Наиболее лучшим решением было бы применение подшипников

Давно уже найдено наилучшее решение. Это сайлент-блоки. Дешевая необслуживаемая деталь. Непонятно, почему это не реализовали в Весте...