Аккумулятор для авто - Архив

[viser]

Сообщение от og056

Этой зимой подзаряжаю АКБ АКОМ устройством BL1204 на 2 и 3 режиме. Всегда в начале заряда горит желтый, через 1,5 - 2 часа вспыхивает зеленый и напряжение на выходе ЗУ 14,9 и 15,4 В соответственно. Плотность становится 1,30 при -10 градусах, приведенная 1,28.

Странно, я свой АКОМ заряжал этим ЗУ пару раз до зеленого мигания на максимальном напряжении - плотность была 1.25-1.26, но при этом НРЦ соответствовало полной зарядке. Потому пришлось дедовским способом "кипятить".

[Клюв]

Критерий заряда АКБ это плотность

Плотность однозначно отображается в напряжение. Это, грубо говоря, одно и то же. В принципе не может быть, например, напряжение 12,6 при плотности 1,22.
"Железные признаки" - это было все вместе. И напряжение как таковое, и быстрое падение тока (это говорит о росте напряжения) при зарядке.

[viser]

Сообщение от Клюв

Плотность однозначно отображается в напряжение. Это, грубо говоря, одно и то же. В принципе не может быть, например, напряжение 12,6 при плотности 1,22.

Да вот если бы... Напряжение было после отстоя часов 12 - 12,8 В, что вполне себе 100% заряд, а вот плотность была никакая...

[og056]

Сообщение от viser

Странно, я свой АКОМ заряжал этим ЗУ пару раз до зеленого мигания на максимальном напряжении - плотность была 1.25-1.26, но при этом НРЦ соответствовало полной зарядке. Потому пришлось дедовским способом "кипятить".

Если Вы говорите о режиме №4 в BL1204, то пользоваться им надо осторожно (ориентировочно 1 раз в квартал), иначе загробится аккумулятор. Ареометр у Вас со стеклянной ампулой? И какое значение НРЦ после окончания заряда?
"Кипячение" усиливает отслоение намазки пластин. Отдельные аккумуляторные гуру при слове "кипячение" падают в обморок, настолько неприемлют такие действия.
Открутите пробки, аккуратно посветите фонариком на верхушки пластин, если есть серый налет, то сульфатация. Ее трудно убрать, для этого надо пробовать разные способы импульсного заряда - разряда. И скорее всего на холоде многого не добьетесь, тут нужен теплый гараж, куча зарядников и приборов, ну и конечно неоценимое руководство профессоров заряда АКБ типа Сороки.

[viser]

Сообщение от og056

Если Вы говорите о режиме №4 в BL1204, то пользоваться им надо осторожно (ориентировочно 1 раз в квартал), иначе загробится аккумулятор. Ареометр у Вас со стеклянной ампулой? И какое значение НРЦ после окончания заряда?
"Кипячение" усиливает отслоение намазки пластин. Отдельные аккумуляторные гуру при слове "кипячение" падают в обморок, настолько неприемлют такие действия.
Открутите пробки, аккуратно посветите фонариком на верхушки пластин, если есть серый налет, то сульфатация. Ее трудно убрать, для этого надо пробовать разные способы импульсного заряда - разряда. И скорее всего на холоде многого не добьетесь, тут нужен теплый гараж, куча зарядников и приборов, ну и конечно неоценимое руководство профессоров заряда АКБ типа Сороки.

Да, я в курсе, и форум Сороки тоже читал... Сейчас переписываюсь с разработчиком ЗУ - предлагает мне поднять напряжение...
А про "осторожность" - на сайте АКОМ указано, что заряжать нужно напряжением 16,2, а тут всего 15,9 - так что это штатный, и даже слегка облегченный, режим для Са/Са батарей.

[Ризван]

Что плохо в этом аппарате нет амперметра

[Клюв]

Сообщение от viser

Да вот если бы... Напряжение было после отстоя часов 12 - 12,8 В, что вполне себе 100% заряд, а вот плотность была никакая...

Странно, однако. Чудес ведь не быаает. Откуда возьмется 12,8 если плотности нет? Ну вот просто - какие варианты?
Хотя стоп, в памяти-то сидят соотношения для "обычной" свинцово-кислотной батареи, их и приводил, а у этих кальциевых побольше ЭДС.

[Mozgolom]

Да вот если бы... Напряжение было после отстоя часов 12 - 12,8 В, что вполне себе 100% заряд, а вот плотность была никакая...

Аналогично. После ночного отстоя НРЦ было около 13В, а плотность 1.23-1.24

Добавлено через 32 минуты

"Кипячение" усиливает отслоение намазки пластин. Отдельные аккумуляторные гуру при сло

Поменьше читайте форум Сороки. Я раньше тоже увлекался, пока не попробовал все на практике и не убедился, что измышления Сороки не работают.

В процессе заряда надо замерять плотность электролита, его температуру и напряжение аккумулятора. Замер производить вначале и в конце заряда (через каждый час). Если температура электролита повысилась до 45 градусов, заряд приостановить до снижения температуры, затем вновь продолжить его.
Батарею заряжают до тех пор, пока в течение 2-3 часов плотность электролита и напряжение не будут возрастать. При этом в аккумуляторе должно наблюдаться обильное газовыделение.
Если в конце заряда плотность электролита окажется выше эксплуатационной, то ее необходимо откорректировать. Для этого при помощи резиновой груши отобрать часть электролита и добавить обратно дистилированную воду. Если же плотность окажется ниже, то после часового перерыва продолжить их заряд до повышения плотности.

Из старого советсткого учебника для военного водителя второго класса.

Я раньше тоже точно следовал рекомендациям Сороки. Даже зарядник его купил (потом продал). Но мои эксперименты с кальциевыми батареями показали, что Сорока либо сам не понимает, что пишет, либо сознательно вводит в заблуждение. Всеми этими методами, которые он описывает (капельная зарядка, добивка) невозможно полностью зарядить кальциевый аккумулятор. Ну, хоть что делай. Только ПОДзарядить. А вот если хотите зарядить его полностью, то это можно получить только кипячением. Кипение-абсолютно нормальное явление при зарядке аккумулятора. Он примерно с 60% емкости начинает кипеть и от этого никуда не уйти.
Зачем аккумулятор заряжать полностью? Исключительно для профилактики. Каждый день его кипятить конечно не нужно. Но хотя бы раз в 3-4 месяца ему полезно полностью зарядиться. Полный заряд АКБ-это и есть настоящая десульфатация.
А Сорока ерунду пишет. Например, он утверждает, что в современном аккумуляторе пластины упакованы настолько плотно, что плотность электролита между пластинами намного больше, чем над пластинами. И поэтому плотность у современного АКБ невозможно замерить. И вообще ареометр можно выкинуть.
Это очень легко проверить. Прокипятите АКБ хотя бы несколько минут. За эти несколько минут вы никакого существенного вреда ему не нанесете, а электролит по-любому перемешается. И сразу замерьте плотность. Она будет точно такая же, как и до кипячения. У меня в Mutlu плотность после заряда по рекомендациям Сороки была 1.23 и никак не поднималась. И только зарядка батареи по старой советской технологии, описанной выше (устройство аккумуляторов с тех пор практически не изменилось и электрохимические процессы в них все те же) позволило увидеть на ареометре заветные цифры 1.27-1.28.
Если ареометр показывает плотность 1.23-1.24, ваш аккумулятор разряжен. И не обманывайте себя и других.

[-=vvs=-]

Много букв и все по делу! Снимаю шляпу, за труд и разжевывание для простых смертных ))).

От себя добавлю, именно кипячением не раз поднимали полумертвые аккумы... Не я, аккумуляторщики в автотранспортном предприятии.

[Дмитрий_Воронеж]

Вчера в 18:00 ч прекратил зарядку и поставил аккум на авто. Поставил на сигналку и через час брелок показывал 13,16 В.

Сейчас проверил напряжение - 13:00 В. Авто,естественно, пока не заводил и не ездил.

Короче, сейчас началась плюсовая температура и до зимы я батарею больше трогать не собираюсь.